Как да пробиете сама стена

Необходимо ли е да се мотае рафт на стената, лампа, шкаф? Следователно пробиването на стената не може да бъде избегнато. По мое мнение - това е една от най-неприятните работни места в домакинството: шумна, прашна, страшна, за да влезе в окабеляването, понякога просто физически трудно. Но ако знаете как да изпълнявате правилно тази работа, какви инструменти и устройства да използвате, тогава тази работа няма да изглежда трудна или трудна.

ВЪПРОС №1 - КАКВО ДА СТИГНЕМ ДРЪЖДАНЕ?

Най-добрият вариант е да използвате професионален перфоратор. Но, като правило, непрофесионалистите не поддържат такъв инструмент вкъщи: това е много скъпо, заема много място и се използва твърде рядко. Поради това ще се съсредоточим върху използването на конвенционална електрическа бормашина с удар.

Избор на тренировка

Ако купуваме тренировка, при избора му обърнете внимание на следното:

• мощност не по-малка от 600 W

• броят на оборотите е до 2500 об / мин (за предпочитане с възможност за настройка)

• наличие на обратна (т.е. преминаване към обратна ротация)

• Скоба за бързо захващане - за да спестите време за смяна на свредла

• Възможност за използване на свредла с диаметър до 12 mm

• наличието на опция за включване / изключване при сондиране с удар (това ви позволява да пробивате материал с едновременно ритмично изсичане).

Повече подробности за избора на сеялка тук

Изберете свредло

Дървени стени, гипсови стени или стени от гипс и пенобетон се пробиват лесно с обикновена метална бормашина. За да пробиете тухлени, бетонни или каменни стени, е необходимо да използвате карбидна бормашина. Карбидната тренировка е тренировъчна машина, чиито режещи ръбове са изработени от твърдосплавен материал, обикновено от победа. Поради това те често се наричат ​​печеливши тренировки. Много по-рядко ръбът на карбидна бормашина е изработен от изкуствен диамант, като подобни упражнения се наричат ​​диамантени бормашини. Някои казват, че е достатъчно да запазите чифт свредла 6 и 8 мм в домакинството, но предпочитам да държа повече - от 3 мм до 12 мм. Печелившите тренировки могат да пробиват дупки до дълбочина не повече от 10 до 15 сантиметра, а за пробиване на по-голяма дълбочина се използва свредло. Бургиите за бетон и тухли са с дължина до един метър, но могат да се използват само с ударник, така че те ще бъдат разгледани в друга статия.

За да избегнете влизането в кабелите

Преди да започнете да пробивате, трябва да се уверите, че под определените места в стената или тавана не минават проводниците на вътрешните кабелни снопове или други кабели. В противен случай, рискуваме да повредят кабела и да предизвикаме електрически шок.

За да направите това, първо направете визуална проверка. Проверяваме стената за наличието на гнезда, ключове и друго електрическо оборудване върху нея. Според правилата, проводниците на електрическото окабеляване към кутията за свързване се издигат вертикално. Но, за съжаление, правилото за вертикалност на практика е много често нарушено от електротехниците. За да запазят жиците и тяхното време и сили, електротехниците често поставят скрито окабеляване диагонално.

Проверяваме допълнително. По правило проводниците се загряват в стената до дълбочина около 10 мм. За да се провери дали е необходимо на мястото, за да пробиете тъп предмет на кабели в стената като отвертка, за да изрови стената на дълбочина 1-2 см (за гипсова мазилка и шпакловка, за да го направи, че не е било проблем). Ако проводниците не са намерени, тогава можете да тренирате. Ако копаят до стената не е възможно, то тогава е възможно постепенно до 2 мм в даден момент, не е твърде натиснете започне да сондира сондаж с постоянен визуален контрол - няма жици.

Днес има специални устройства, които ви позволяват да определите мястото на преминаване на жицата, включително не много скъпо (произведено от Китай), но остатъчно ефективно. Използването на такова устройство е особено важно при монтажа на опънати или окачени тавани, тъй като тези тавани се фиксират само на местата, където електротехниците полагат хоризонтални електрически кабели.

Пробиване на тухлена стена

Печелившата тренировка тренира тухлена стена без много трудности. В този случай основното е да се извърши сондиране при ниска скорост (от 200 до 400 оборота в минута) и силно да се натисне тренировката. И, разбира се, се уверете, че тренировката не прегрява.

ВНИМАНИЕ!

По време на непрекъснатото пробиване, пробивната дюза ще бъде загрята до високи температури. За да избегнете изгарянето, не дръпнете инструмента незабавно след пробиване. ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИЯ И НАДОЛУ НА ВОДАТА НА ВОДА.

Пробиваме бетон и стоманобетон

Бетонът и стоманобетонът са пробити по-трудни и по-дълги. Особено силен бетон се използва при изграждането на греди и колони - те са най-трудните за пробиване. Когато пробиване на бетон от влизане в основната трудност е дупките подравняване на металната арматура или смачкани гранит (подсилен баласт). Така че, ако внезапно по време на пробиването на стоманобетонна тренировка pobeditovoe престана да се задълбочи, това означава, че ние сме някога се намира на метала на вентила или ипотека, или върху парче гранит развалините. Печелившата тренировка няма да премине метална бариера. Тук решението е просто - пробиваме тази пречка с обикновена метална бормашина. Ако хванат натрошен гранит, а след това се разпада с един удар (специална длето за пробиване на стените, които се използват широко в Съветския време поради ниски наличност тренировки). След всяко удряне ударът трябва да се завърти, за да се избегне заклещване в отвора. След като преминем препятствието, продължаваме да пробиваме стената с печелившата тренировка.

Пробиване на плочките

Не се страхувайте да пробиете стена с керемиди. Първо, днес в магазините има достатъчно специални тренировки за плочки (аз лично предпочитам "стрелката"). На второ място, в случай, че пробием плочка с редовна тренировка с карбидна облицовка, след като маркираме точката на дупката, преди това премахваме глазурата от плочки. Това може да бъде направено чрез проста сърцевина, а ако не е така, тогава с просто самочувствие или дебел нокът със заострен край, като се натроши глазурата с много леки удари с чук. След това пробийте стената с карбидна тренировка при ниска скорост.

ВЪПРОС №3 - КАКВО УПОТРЕБЯВА ПОМОЩ ЗА ПОПЪЛВАНЕ?

Ние контролираме дълбочината на пробиване

Устройствата за управление на дълбочината на пробиване ще спестят време и ще помогнат да се избегне постоянно спиране на пробиването, за да се измери дълбочината на отвора.

• Възможно е да се използва редовен ограничител на дълбочината на сондаж, ако е осигурен от сондажно-

• е възможно да се пробие бормашина срещу ограничителя в касетата, за да се постави парче камбрик от необходимата дължина-

• Можете да замените обикновената лента с камбрик и да я сложите на няколко оборота върху тренировката.

Че тренировката не е отвела

Поради факта, че стените, които тренираме, не са хомогенни, много често тренировката излиза от планираната точка на пробиване. За да избегнете това, можете да използвате специална жига направен от дебел шперплат плоча с сглобяема желания диаметър на отвора (за да се гарантира универсалност на проводника, е възможно да се подготвят няколко дупки с различни диаметри). Към кука от вибрациите, генерирани когато пробиване не е изместен към страната, се препоръчва да се лепило фурнира от страната, която се прилага към стената, лист от шкурка. Това ще гарантира отличното сцепление на нашия проводник със стената и свредлото няма да бъде отклонено.

Ако трябва да пробием няколко дупки с висока точност:

• По аналогия с диригента да произвежда точно пробиване жига-пробивни шаблон на желаното разстояние (когато е първата тренировка дупката не е дюбели с диаметър и диаметъра на винта!)

• Маркирайте дупките в шаблона

• Пробиваме първия отвор, използвайки простия проводник, описан по-горе

• Вкарваме в тази дупка щепсела

• Пробиваме през първата ни дупка нашия шаблон-проводник до стената

• Подравнете шаблона на стената по нивото

• Пробиваме останалите дупки (контролираме нивото през цялото време!).

Много полезно средство за прецизно пробиване е използването на специален водач за пробиване. Това устройство е прикрепено директно към сондата. Тя ви позволява да: зададете дълбочина на пробиване, да осигурите точност на пробиване, да определите точния ъгъл на пробиване. Купих тези устройства за точно сондиране на дупки при монтажа на шкаф от ПДЧ, но го използвам с голям успех за пробиване на стени.

Пробиване без прах и мръсотия

• Най-добре е да използвате прахосмукачка, но тогава ще имаме нужда от помощник, който да го пази. Между другото, някои модели водачи на проби са оборудвани със специални дюзи за свързване на маркуч от прахосмукачка

• За събиране на прах от пробитата дупка е възможно да се прикрепи прах за събиране на прах към дъното на проводника за точно пробиване от шперплат

• Някои допълват проводника за точно пробиване с контейнер за събиране на прах от пластмасова бутилка от под водата. Пластмасовата бутилка, изрязана по специален начин, се закрепва към проводника за шперплат и от нея се отстранява прах с помощта на бутилка за маркучи, прикрепена към гърлото от прахосмукачката.

По желание: Пробиване на стъклото: как да пробиете стъклото

По желание: ПОДВИЖВАНЕ НА МЕТАЛ: КАК ДА НАПРАВИМ МЕТАЛ

По желание: Пробиване на Кафел: Как да пия керамичната плочка

ВЪРХУ МАЛКАТА / КАКТО НАПРАВИ СТЕНАТА